帕米尔高原。卡拉库里湖畔。毗邻喀喇昆仑公路的小村庄。一溜溜高耸的钻天杨。一排排矮矬的夯土院落群。
清晨如此的宁静，不闻一丝鸡鸣狗吠，就像一幅静物画。
眼前的这座夯土房，塌塌地就像一簇破土的蘑菇，仔细端详一下，泥墙泥房泥土炕，就像出土文物一样，封存了柯尔克孜人千年未变的生活场景。
我和蚕宝宝、还有小刘，昨天就夜宿在这里。
昨天人在黄昏里，侯于慕士塔格峰的山脚下，直盼着最后的那轮夕阳光照，能把慕峰的银白染成血红。
但是夕阳已被阴云重锁，没戏。摄影其实和种地一样，靠天吃饭。
晚9时分，绝望的我们撤出了片场。
这时一个问题既急迫又具体——今晚睡在哪里。
越野车在无垠的暗夜中巡弋，就像倦航的舟帆寻觅港湾。
终于到了一处停下车来，小刘凭着记忆说，这里应该有一处村落。
车灯照亮处，看见一个小院落。女主人闻声出来相迎，小刘上前比划着，交上100元钱，OK。
迈进屋去，是个“两室一厅”的户型，中间堂屋最大不过5平米，拐进我们住的偏房，像油灯一样昏暗的灯光下，一偌大土炕，一个歪斜小柜，一小铁炉子。
最能显示主人气派的，就是沿一面墙满满摞上的被子。柯尔克孜人好客，来上十几个亲朋好友，盘在铺着地毯的土炕上，边吃边喝载歌载舞。困了，扯上一条被子倒头便睡，何等的爽气。
来了兄妹俩，哥哥夹上几块掺着牛粪的煤饼，坐上一个水壶，一天没有喝上一口热水了，这阵子一股暖意舒漫全身。
小姑娘从来没有见过电脑，凑近去，怯生生地伸手摸一下，又赶快缩回来，好像触了电一样。这时女主人房外一声断喝，小姑娘像受惊的鸟一样赶快跑了。
找点水洗洗吧，到堂屋里去，堂屋里黢黑，拿着电筒照，发现一个钢精锅里盛有水，全家的存水都在这里，都不够一个人用的。我们浅浅地舀上两杯刷牙。
回到屋里，用湿纸巾擦脸擦手，钻进自带的睡袋里，但怎么着也不能入睡，有一股太重太重说不清的膻味令人窒息，土炕咯得脊背生疼。
蚕宝宝几乎一夜没有合眼，瞪瞪地望着屋顶的那块天窗，直望到它现出亮色。
好不容易天见亮了，我们把装备搬上越野车，收拾收拾就要开路。
女主人出来比划着，看意思明白了，来自远方珍贵的客人，喝一碗热奶茶再走吧。我的肠胃水土不服，不敢喝，谢绝了。
男主人骑着摩托车来了，几句简单的汉语单词生硬地蹦出来，那意思也明白了，他从十几公里外的过冬牧场赶来，特地为我们送行的。他将右手扪在左胸上，神情质朴的近似谦卑。
这是我生平第一次接触柯尔克孜人，他们的相貌比维族人更“欧洲”，有着像昆仑山的粗岩砺石一样，更加见棱见角的线条；有着像高天那样蔚蓝的纯真、深海那般幽蓝的眼眸；神情如歌如诗那般的忧伤和绵远。还有美丽的柯尔克孜女人，给人尤如神箭穿心般的惊颤。
也许，我根本没有读懂柯尔克孜族。
晨光熹微里，再去慕士塔格峰。如果有幸，就会出一张大片——慕峰晨光。那是金色的朝晖，端端地照在白雪皑皑的慕峰顶上，好比是王冠加冕。
但是乌云重重，何谈“慕峰晨光”。
蚕宝宝耐不住透骨的寒气，缩到了车里。小刘发动引擎直催快走，到别的片场碰运气去。
只有我，久久伫立不愿离去，面对慕士塔格峰，执拗的像是对峙，心有愤懑，惶然叩问。
千万里我追寻着你，攀上遥远苍凉的“世界屋脊”，为求一睹你的神圣光辉，于暮色里的一捧血红，于晨曦中的一束金黄，但你却一次又一次加以拒绝，叫我情何以堪。
却在这时，蚕宝宝头晕目眩、气短胸闷，犯了高原反应。
我们在来时，直上5200米的红其拉甫都未有过不适。却在回程时，下到海拔3800米处时来了高原反应。这是为什么。
帕米尔高原千里绵延，慕士塔格峰万年雪山，太伟大、太崇高、太神秘了。莫不是因为我的冒犯之举，从而报应到了蚕宝宝的身上。
赶快往低海拔去，我们逃也似的蹿向布伦山口。
到了海拔3200米处，却晚了，高原反应还是追上了我。头欲开裂，像是被一道铁箍勒紧，又被念动了紧骨咒。
却也就在这时，最勾魂摄魄的画面惊现于世。
喀喇昆仑遭遇了入冬以来的第一场雪，大地雪茫，周天寒彻。公格尔峰和公格尔九别峰的顶端，隐没在了漫漫的雪雾里；山腰以下，斑驳离蚀裸露出嶙峋的脊棱凸岩；山脚戈壁滩上，瑟索的骆驼和牧人风中颤栗。
天地唯有黑白两色，尤如泼墨大写意。
失之东隅，收之桑榆。在慕士塔格峰求不到太阳，但在公格尔峰和公格尔九别峰遇到了初雪。这种机会可遇不可求，莫若神赐，放弃是罪孽。
我们挣扎下得车来，大场面、长景深、近景加特写，不停地咔嚓。
壮哉！冰雪昆仑。美哉！水墨昆仑。
一路过去跌撞扑腾，迤逦到了“白沙湖”。
白沙湖常年银装素裹，但多是劲风卷起沉沙，扑粉一样盖上的妆容，而今才是正宗的冰天雪地。
一种被击中的震撼，瞬间倒错了时空，仿佛置身于两万年前的冰河世纪。
蚕宝宝端着相机，身着红色的抓绒冲锋衣，如火焰一般，在雪峰下冰湖畔生动地显现。高原反应之于她，来得快也去得快。
而我，还在高原反应中，只能瘫在车厢里，打量着外面的冰天雪地。
冰天雪地浑然一体，山川湖泊寒凝成塑，辽阔天宇中一个叫做地球的行星，亿万年前不就是这般的广寒寂寥。
时空在遥远和现今之间交错并行、相互穿越，西上昆仑一路上都是这样的感受，无与伦比的奇妙梦幻。
奇妙梦幻，再加上我们祖先最天真浪漫的想象，昆仑，就成为了中国神话里最宏大的主题。
进布伦山口，穿越盖孜大峡谷。陡峭的山壁挂不住那场入冬的初雪，依然裸露出嶙峋狰狞。铁黑或铁红，是峡谷山体的主色调，仰望头悬的绝壁上一溜溜的方孔。
方孔印证一段艰苦卓绝的历史。
盖孜大峡谷，往帕米尔以西的门户，古书称之为“剑末谷”或“老虎口”，严峻凶险。西出阳关，前往西亚乃至欧洲的丝绸之路必经此地。
原来没有路的，是古人在悬崖峭壁上凿出方孔，插进方木，再铺上木板，建成了古今为之惊绝的“葱岭栈道”。
出盖孜大峡谷，依然行在阿克陶县境内。公元前3000多年前，这里是母系部落联盟首领西王母的领地。《西游记》中的女儿国，其原型可能来自于此。
西王母，俗称“王母娘娘”，在佛教舶来中国之前，她是汉之民族原生态的信奉之神。
当年，中原帝国周穆王乘八骏之舆西巡昆仑，西王母之邦倾城倾国盛大欢迎。
在别具异域风情的篝火晚会上，姑娘们披撒着长发，晃动着颈项耳垂上叮当作响的玉玦环佩，尽情地翩翩起舞。西王母亲自把盏，脉脉含情地唱道：“将子无死，尚能复来？”在你未死的有生之年里，还能再回到这里来吗？
面对娇媚迷人、热情奔放的女王，周穆王无限依恋，情不自禁海誓山盟：“以及三年，将复而野。”大约三年吧，我将来此和你相聚。
高原雪岭、戈壁黄沙、山重水隔、马蹄声噎。一个三年的允诺，穿越时光几千年而不能践行，留下含烟带水的千古绝唱。
越野车下314国道，拐进一条狭窄破败的公路，直取奥依塔克冰川。
“奥依塔克”，意思是“群山之中的一片洼地”。总面积200多平方公里，绵延十余公里，是世界上最为壮观、罕见的低纬度山区冰川。
车到景区门前，一把铁链紧锁。旅游旺季已过，现已无人问津。
来人了，告知不要离开景区公路行走。冰川随时有雪崩，危险。
踏雪寻踪，顺着一条的坡路上去，到了一处景观台，小刘指着远方，那里是阿依拉尼什雪山主峰，海拔6678米，迄今无人登顶。我什么也没看见，风雪弥漫挡住了望眼。
在我身旁的不远处，莽莽原始森林被一条河谷劈开，河谷被厚厚的积雪覆盖，顺着河谷向上望去，一条冰川蜿蜒错落倾泻而下，上面还有一条条刀削斧劈般的裂痕。
这是我生平第一次近距离地接触冰川，那种感觉惊心动魄。
蚕宝宝不准我下到河谷去，担心我的高原反应，我也委实脚发虚，站一会都头犯晕。
小刘护着蚕宝宝走下公路，杵着三角架作撑，沿着河谷边缘的雪坡往上攀登。
不知是风吹动的、还是他们脚踏动的缘故，树上崖顶总有积雪在他们的身旁垮落，远处时有崩塌的声音传来。
这一带浮雪深厚，高低落差大，是个雪崩频发的高危险区。
现在一片寂静，寂静维持着一种恐怖平衡，哪怕是一声呼喊，都可能引起震动，造成倾天倒地的大雪崩。
我打开200毫米长焦死死地盯着，且紧紧地扪住胸口，生怕心跳冲出了嗓子眼。
还好，蚕宝宝始终没有走出我的视线，而且安全地回到了我的身边。
行了，走过路过看过了，撤吧。
回到国道上， 坦坦荡荡地往喀什去。
渐行渐离，别了，喀喇昆仑帕米尔高原，我会永远怀揣那份惦记——将之无死，尚能复来？
附图：
发表于 2012-7-13 15:17
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