高台民居
喀什。星级大酒店内高居17层的客房。落地玻璃窗敞开像个巨大的电视屏，把一方都市风景投进我和蚕宝宝的视野里。
高楼林立，商家密集，车水马龙，所有繁华喧嚣、多彩缤纷、高贵时尚的元素都在这里堆砌，大广告牌子上赫然标显着“建设新喀什——打造中国大西北的深圳。”很显然，地球都挡不住喀什向现代化的迅跑了。
导游小刘指着城东的方向，我端起400毫米长焦打过去，灼热的阳光下现出一处耸立的危崖高台，上面好像胡乱堆砌着层叠错落的土坷垃，清晰对焦一看，全是破败粗陋的土屋土楼。那是喀什的高台民居。
喀什，和印度的孟卖、埃及的开罗、巴西的里约热内陆一样，给人展现的是两幅面孔，一面是现代化的都市，一面是落后的贫民窟。
社会阶层的差别变得越来越清晰，这是现代化描画出的一道风景。
发展是一个惶惑的命题。原来期望能够消灭“绝对贫困”，没想到还没彻底解决，且还增加了“相对贫困”，陷进了贫富悬殊的陷阱。
人类战战兢兢地数落着，自打走出原始丛林以来，还没有那一种社会制度、主义思想等，能彻底消灭贫困，真正铲除不公的。
喀什的维吾尔族人在90％以上，都是虔诚的宗教信徒。凡沙漠民族都对宗教特别的尊崇。世界上的三大宗教，其中有两大宗教（基督教和伊斯兰教）都诞生于沙漠。提起沙漠，自然就容易联想到死亡、孤独、迷茫或者无助，沙漠民族因而大敬畏，特别渴望有灵魂拯救、精神引领和心灵皈依。
考究喀什，总有一道拷问心中悬疑。还在十世纪以前，喀什本是一个燃香诵经的千年佛国，为什会灭佛改宗，信了伊斯兰教呢。
莫不是因为伊斯兰的生活方式，如可杀生可荤腥等，更合游牧民族的胃口。
但在后来走藏地时候突然发现，藏人不也是个嗜杀生好荤腥的么，但并不妨碍他们信仰佛教呀。
难道是地缘的因故。佛教生于南亚的热带雨林里，伊斯兰教生于西亚的沙漠中，喀什地处塔克拉玛干大沙漠，以沙漠为因缘，喀什对伊斯兰教有亲近感。
更重要的可能是，现在的中国的维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、乌兹别克族等，还有中亚、包括阿富汗、伊朗、土耳其等国的民族，说的都是“突厥语”。语言是文化的血缘，安得不近乎，喀什自然融入了进去。
然而，决定性的应是战争与征服。公元十世纪，喀喇汗王朝经过宫廷政变后，所披的黑色战袍打上了伊斯兰的神圣印鉴，然后对喀什的城民们进行思想改造，用激荡的血火洗脑，脱胎换骨，灭佛改宗。喀什从此换了太阳，变成了真主安拉主宰的天地。
喀什巨变，就像倒下的第一张多米洛骨牌，紧接着就是500年的宗教战争，阿拉伯的新月弯刀逼退黄河文明，最终把新疆全域伊斯兰化。一个中国，被分裂成了两个精神世界。
解读喀什，历史上和西域36国的政权一样，就像一位美丽多情的女子，在列强觊觎下左顾右盼、朝秦暮楚。这样的性情叫谁放得了心。
喀什有多重要，略通地理政治常识的都知道。如果放弃喀什，整个南疆就可能不保，中国一旦失去这个宽阔的战略纵深，国家安全危乎哉。
坊间传言：不去喀什，等于没到新疆；不去高台民居，等于没到喀什。怎么个意思，因为喀什，号称是中亚地区保存最为完好的典型的伊斯兰城镇；而高台民居，则是喀什几千年岁月封存不变的活化石。
好，我们去高台民居。汽车轻快地蹿出喀什新城气派的大马路，不料一拐进老城区，立刻陷入坎坷蹒跚的尴尬处境中。
脚下一条崎岖弯弯细又长的老路，沿线相伴挤挤捱捱的，都是陈年老旧矮塌塌的土坯房。
这样的土坯房从中国的黄土高坡往西去，直到包括巴基斯坦、阿富汗至伊朗等中亚西亚地区，到处随时可见。
土坯房是夯土建成的，用两块木板相夹成槽，槽中填土，再杵捣夯实了，撤去木板，就是夯土。
土是随处可取，低成本、可持续的资源，夯土的技法原始简单易学好用。
中华民族的远祖先民远在新石器时代，就发明了夯土法，这一智慧得益于上天赐予的黄土地。
中国在北纬30°～48°间的条形地带上，分布着约64万平方公里的黄土高坡，这里是黄河文明的发祥地。
黄土疏松易加工，拜赐于此，先民好稼穡、殖五谷，远在铁器时代以前，就创造了世界上最先进的农耕文明；不仅如此，还发明了夯土技术建土坯房，借以有了遮风避雨的居所。
现在世界上超过30％的人口还住在夯土所建的土坯房里。中国发明大庇天下寒士俱欢颜，给全人类送去了温暖。这一发明的伟大，恐怕远超于所谓的“四大发明”。
喀什老城的土坯房，很多都有了百年以上的岁数，历经千年屹立不倒的还能找得到。
土坯房，住过祖祖辈辈几代人，世袭传承，窖藏下一个家族乃至一个城市的故事和传说，还有那番苦涩、酽醇、浓烈以及绵远厚重的气息，是喀什噶尔的灵魂驻所。
吐曼河穿喀什城区而过，汽车傍河沿走在东湖大桥上。
大桥的西南方耸立着各种外形极其前卫的宏伟建筑，还有芳草如茵的绿地，波光潋滟的湖泊。这是东湖公园——喀什现代化的地标。
往东北方看去，层叠错落的土坯房依着坡地攀援向上，耸拥在嵯峨参差的黄土高崖上。公元9世纪时，喀拉汗王朝在此建王国的城堡，凭吐曼河为防，驻危崖以守，历经千年沧桑岁月，现仍凋蔽孤傲的守望一方天空。这是洞窥喀什历史的窗口——“高台民居”。
好像是种刻意，喀什噶尔把现代和历史结合一起，既展现今天或明天的发展图景，又披露存于昨天厚重悠长的历史，出示了一张极富魅力的城市名片。
不过，高台民居更具魅力。我们走近去，是想去捡拾一座千年古城所能残留下的历史碎片，触摸一个古老民族藏于悠悠岁月里遥远深处的驻魂。
这样的心情如此迫切，是因为高台历经吐曼河的冲刷，已经成为被洪水围困的孤岛。更忧心的还是现代化的浪潮，只怕高台民居会有一天轰然坍塌，一段活着的历史将远离我们而去。
我们绕着圈，寻找进高台民居的入口，正规的入口要钱像是勒索，谁都想尽力捂住自己微薄的腰包。
入口找到了，就在一片瓦砾堆的上方。蜿蜒上去，一路遍地遗矢，臭哄哄地差点把人晕倒，这里恐怕是一处放茅的野地。
有两位维族妇女站在此处，捂着鼻子四下里打望，她们是在寻宝还是在寻方便，不敢动问，我们匆匆插肩而过。
入口处像是一个门洞，两边的土屋逼仄相对，上面搭着一个过街楼。灿烂的阳光被挡在了外面，里面深径通幽。
走进去晦明晦暗，但见石砖铺地的街巷曲折延伸，据说这里的幽深小巷多达50余条，崎岖盘旋，纵横弯绕，就像乱麻交织，全然没了章法。
周遭是清一色的土坯房，地面上死命地拥挤堆垒着，头顶上则叠屋加楼，且还悬台伸展、过街跨巷、犬牙交错般地吞噬天空，只留一隙阳光射进逼仄的街巷里。
高台民居占地只有80来亩，却有600多户人家、4000多人居住在此，如此高的密度也可算得上喀什一最了。
汉族的家中兄弟大了要分家，维族人可不兴这一套，一大家子祖祖辈辈住在一起，住房危机世世代代挑战着他们的智慧。地面上再无插针的缝隙了，于是向空中发展，每增加一代人就加盖一层楼，还架空建过街楼，挑出建阁楼；再有就是打地面下的主意，掏地洞。
没有统一规划，没有标准设计，没有什么“违建”的概念，也莫提什么“危房”一说。反正是八仙过海、各显神通，各家都在穷尽智慧、随心所欲搭建属于自家的蜗居。经年历久就形成了蔚为大观的建筑奇观，仿佛是一片生土夯成的原始丛林。
我们深陷其中，恍然走失在迷宫里，已然忘了来时的路，又不知前路何方。
迷路时总会有惊喜。误打误撞进了一户制陶的人家。
高台民居所在地，维吾尔语叫“阔孜其亚具希”，意思是“高崖土陶”。由此可见，制陶业在这里曾经多么地繁盛，而今也就只剩下一两家作景点了。
走进去，一进就是个作坊，暗淡灯光营造出一种返古的迷离感。目光环视，靠墙一个窑炉，一张工作台占据了大半个作坊，台上堆着和好的窑泥，还有一排待烧的泥胚器型。
一个工匠正在忙活，在旋转台盘上捏抹着一坨窑泥，不大功夫，就捏抹出来了一个泥罐。
初看大吃一惊，以为那工匠只有半截身子。细看就释然了，原来那张工作台面齐腰身，他的下半截隐藏在台面下，脚还在踩着旋转踏板呢。
此时拍张照片多妙，取名“制陶”，蕴意岁月封存。不料刚一端起相机，就闻一声低沉的断喝，那话听不懂，但意思明白——交钱。
交钱就交钱，交多少钱也不能放过蕴意深悠的这一场景。蚕宝宝变换角度一阵狂拍。事后小刘赞道：这是接近大师水准的一张照片。
穿过作坊到了一个小院落，只见各式各样的土陶器皿玲琅满目。还在几百年前，维族人的水罐、饭碗等生活用品，都是土陶烧制的。现在只能当做艺术品供人把玩了。
土陶的外形拙朴粗糙，内敛一种气质——为守矜持宁可粉碎。
告别制陶人家。信步徜徉在街巷里。用目光触摸着苍扑凝重的夯土墙，还有崁在内虬曲的杨木椽柱，这些土坯房，连同前所看到的土陶制品，全然都是人力手工劳动的产物。
历史上18世纪发生工业革命，工厂替代了作坊，机器生产代替了手工劳动。现在又是几百年过去了，世界大变样。而高台民居，还在岁月的遥远深处酣睡，我们仿佛穿过时空隧道，回到了中世纪的古城堡。
小巷安静极了。大人们都去忙生计，把个瘦长空落的小巷留了下来，让渡出一种慵懒和散漫的韵致。
一路走过，所见的住家基本都是关门闭户。小刘说，维族的风俗习惯是这样，男人出门去忙活去了，在家的女眷们就会关门谢客。但见有半掩屋门的，你敲敲门，得到允许后，方可进去造访；如果大门全打开，就可随意进去参观。
有一家门户半掩着，伸头进去探视，但见小院内花枝簇拥，头顶的葡萄藤蔓延伸到到前廊，前廊的立柱上雕花镂叶，前廊下一圈旋木护栏，围着一个地毯铺就的大炕。
经典的伊斯兰风格。你到伊斯兰堡、喀布尔或德黑兰去，遍及中亚西亚区域，到处都可以领略到这般的风姿物语。真主和他的信众们同在，真主的后花园，就在这样的居家院落里。
一个美妙的幻想立马浮现，那是在前廊之下的一个欢乐聚会，热情的冬不拉、热瓦普的琴声多么响亮，美丽的维吾尔少女歌舞蹁跹。浓郁的阿拉伯风情像蜜汁一样流淌着，让人心驰神往，醉不思乡。
试试着扣了下门环，眼见有绚丽的衣裙一闪，恍然间没了身影，半晌不见动静。最后一个孩子伸出脸蛋来，瞅一眼就关门。我们碰了个软钉子，主人家不欢迎。
想来也释然。来这里参观的游客太多了，已经不胜其烦，为了保护平静的生活，只能“防火防盗防游客”了。
小巷里的安静也有被打破的时候，那是一群孩子突然冒出来，像风一样自由地穿行街巷，放任地撒野，跑到你身边时猛然刹车，怪模怪样地冲你做鬼脸。
他们的眼睛像雪域的天空一样湛蓝，我不敢凝视，生怕自己的浑浊玷污了那份天真的澄澈。
夕阳西下，阳光不再锐利，柔柔地抚着你的脊背，把身影印在古朴的土墙上，蜿蜒的地砖上，曼妙地伸延拉长。
落寞的小巷开始生动起来，有了三三两两的人群走动，有妇女在街头巷口闲谈，烟熏水渍携着洋葱、孜然、辣椒、羊肉、馕饼的气味弥漫开来。
街头，两个维族女子席地坐在门前的屋墙下，带着搂着孩子在闲聊，夕阳打向她们一束光照。
这是我给高台民居最后的一张风情定格。
灼热的阳光下现出一处耸立的危崖高台，上面好像胡乱堆砌着层叠错落的土坷垃，清晰对焦一看，全是破败粗陋的土屋土楼。那是喀什的高台民居。
高台民居占地只有80来亩，却有600多户人家、4000多人居住在此，如此高的密度也可算得上喀什一最了。
汉族的家中兄弟大了要分家，维族人可不兴这一套，一大家子祖祖辈辈住在一起，住房危机世世代代挑战着他们的智慧。地面上再无插针的缝隙了，于是向空中发展，每增加一代人就加盖一层楼，还架空建过街楼，挑出建阁楼；再有就是打地面下的主意，掏地洞。
从瓦砾堆蜿蜒上去，一路遍地遗矢，臭哄哄地差点把人晕倒，这里恐怕是一处放茅的野地。
有两位维族妇女站在此处，捂着鼻子四下里打望，她们是在寻宝还是在寻方便，不敢动问，我们匆匆插肩而过。
我们绕着圈，寻找进高台民居的入口，正规的入口要钱像是勒索，我们不得不保护自己的腰包。
入口找到了，像是一个门洞，两边的土屋逼仄相对，上面搭着一个过街楼。灿烂的阳光被挡在了外面，里面深径通幽。
街巷里晦明晦暗，但见石砖铺地的街巷曲折延伸，据说这里的幽深小巷多达50余条，崎岖盘旋，纵横弯绕，就像乱麻交织，全然没了章法。
周遭是清一色的土坯房，地面上死命地拥挤堆垒着，头顶上则叠屋加楼，且还悬台伸展、过街跨巷、犬牙交错般地吞噬天空，只留一隙阳光射进逼仄的街巷里。
走进一个陶器作坊，暗淡灯光营造出一种返古的迷离感。一个工匠正在忙活，在旋转台盘上捏抹着一坨窑泥，不大功夫，就捏抹出来了一个泥罐。
初看大吃一惊，以为那工匠只有半截身子。细看就释然了，原来那张工作台面齐腰身，他的下半截隐藏在台面下，脚还在踩着旋转踏板呢。
蚕宝宝变换角度一阵狂拍。事后小刘赞道：这是接近大师水准的一张照片。
小巷里的安静也有被打破的时候，那是一群孩子突然冒出来，像风一样自由地穿行街巷，放任地撒野，跑到你身边时猛然刹车，怪模怪样地冲你做鬼脸。
他们的眼睛像雪域的天空一样湛蓝，我不敢凝视，生怕自己的浑浊玷污了那份天真的澄澈。
我们试图探访一户人家，轻轻地扣了下门环，眼见有绚丽的衣裙一闪，恍然间没了身影，半晌不见动静。最后一个孩子伸出脸蛋来，瞅一眼就关门。我们碰了个软钉子，主人家不欢迎。
一个小孩咬着奶嘴提着个陶罐，坐在门槛上接受我们的拍摄。
夕阳西下，阳光变得柔和。落寞的小巷开始生动起来，有了三三两两的人群走动，有妇女在街头巷口闲谈，烟熏水渍夹着羊肉、馕饼的气味弥漫开来。
街头，两个维族女子席地坐在门前的屋墙下，带着搂着孩子在闲聊，夕阳打向她们一束光照。这是我最后给高台民居的风情定格。
| 
发表于 2012-9-11 00:00
|